В последнее время это явление стало весьма распространенным, особенно в крупных городах. Некоторые считают такую процедуру бессмысленной и губительно для автомобиля. Однако, она имеет определенную необходимость для некоторых автомобилистов и может быть даже полезна для них при грамотном подходе к ее выполнению.
Занижением машин начали заниматься более полувека назад на западе. Тогда такие машины назывались лоурайдеры. Сейчас на скоростных состязаниях мощных спорткаров на ровных треках, на состязаниях по дрифту или драг-рейсингу практически 100% машин имеют заниженную подвеску. Причина такой необходимости в том, что, снижая центр тяжести кузова, автомобилист добивается лучшей управляемости, маневренности машины на высоких скоростях, особенно важно это при выполнении поворотов. Вот и вся разгадка. Гражданские водители, не являющиеся гонщиками делают это по той же причине, и плюс еще затем, чтобы машина выглядела более мощно и спортивно.
Ошибка многих — безграмотный подход к этой процедуре. Некоторые занижают машину настолько, что она буквально ложится на асфальт. Ни к чему говорить, насколько велик при этом риск повредить подвеску. Некоторые не могут при этом даже переехать через лежачего полицейского. Также бывают те, которые пытаются сэкономить время и деньги, занижая машину, и делают это с риском для машины. Расскажем обо всех нюансах каждого способа занижения подвески.
Метод 1. Многие водители пытаются обойтись дешевой полумерой: самостоятельно срезают часть пружины. У этого метода много почитателей, много и противников. Первые аргументируют тем, что метод этот быстрый и дешевый, можно сделать все самостоятельно — это все так. Вторые приводят следующие минусы такого метода (а минусы и правда очень существенные):
Если все-таки вы хотите прибегнуть к этому методу, то нужно сделать все на совесть, чтобы машина не подвергалась серьезному риску. Два важных момента: срезать не более 2–3 витков; с передних пружин срезать меньше, чем с задних, потому что на передние оказывает давление тяжелый двигатель. Кроме того, стоит купить специальные стойки, чтобы хотя бы частично исключить первый и последний минусы. Также после установки пружин на место нужно сделать схождение-развал.
Метод 2. Достойная замена предыдущему: купить заниженные пружины. Они имеют рассчитанный пропорционально своей высоте показатель жесткости и упругости. Это значит, что подвеска будет ходить намного мягче, чем при самостоятельной обрезке пружин. Если купить к ним дополнительно специальные стойки для заниженных машин, то подвеска будет еще более удобной. Из недостатков — только невозможность регулировать высоту и жесткость. Но это исключается при выборе следующего метода:
Метод 3. Койловеры: стойки и пружины с возможностью регулировки высоты клиренса. Повернули винт — поменяли высоту и жесткость. Чрезвычайно удобно, если вы ездите по дорогам разного типа, разного качества. Разобраться в их механизме довольно просто. Один минус: для регулировки придется потратить некоторое время и усилие, придется, скорее всего, снять колесо. Некоторые пытаются сделать койловеры самостоятельно, но этого делать тоже не рекомендуется.
Метод 4. Пневмоподвеска. Это сложная система, состоящая из пневматических подушек со сжатым воздухом, большого количества устройств и прибора в салоне. Нажав на несколько кнопок на этом приборе, вы, не покидая салон, ставите нужную вам жесткость и высоту клиренса. Это очень дорогая система, и немногие могут потратить такие деньги на нее. Но многие модели оснащаются такой подвеской еще на заводе.
Помните, что на дороге важнее всего безопасность как для себя, так и для окружающих. Поэтому если вам нравится авто с низким клиренсом, не лишним будет иметь при себе телефон службы эвакуации.